THE DIVINE MRS. V: DIANA VREELAND

Hoy dedico este post a una GRAN DAMA DE LA MODA, cuyo nombre está ligado a la historia de dos revistas por todos conocidas: Durante cincuenta años fue editora de moda de Harper´s Bazaar y Vogue USA.

Ella es, fue y será siempre la GRAN DIANA VREELAND.

Nacida en 1903 en París bajo el nombre de Diana Dalziel, era la hija mayor de una familia de la alta sociedad, que emigró desde Francia a Nueva York tras la I Guerra Mundial.

Vreeland, una mujer poco convencional y dueña de un rostro poco agraciado: con pómulos fuertemente coloreados, unas pestañas extralargas y laca roja por todos lados que se convierton en características distintivas que la identificarían durante décadas; se convirtió en una de las dictadoras del estilo y la belleza más irresistibles de la historia. Tras las páginas de Harper´s Bazaar y Vogue retrató a la mujer norteamericana de la época.

Ella reinventó la moda. Ella creó las tendencias. Ella definió una nueva forma de vestir y de sentir: "Nada hay peor en la vida que ser exactamente igual que lo que la sociedad te exige". Ella reconoció el arte de saber mirar y retratar. Ella elevó con categoría de nobleza artística a la moda.

Su carrera comenzó en 1937 como columnista para Harper´s Bazaar, mudándose entonces de Londres a Nueva York. Carmel Snow, la editora de Harper´s Bazaar estaba impresionada con el estilo y la forma de vestir de Vreeland, por lo que le ofreció trabajo en la revista. Desde 1937 hasta su resignación, redactó una columna para Harper´s Bazaar llamada "Why Don´t You?" o "¿Por qué No?, en la que realizaba insólitas, estrafalarias y descabelladas sugerencias a la ama de casa promedio, a través de la ironía y el sarcasmo.

Algunas de sus propuestas fueron: ¿Por qué no le lavan a sus hijos el pelo con champagne para que se vean más rubios, como en Francia?, ¿Por qué no transforma su viejo tapado de armiño en una bata de baño? o ¿Por qué no convierte a su hija en una Infanta para una fiesta de disfraces?.


¿Por qué no le pones mermelada de frambuesa a tu té helado?, ¿Por qué no pintas un mapamundi en la habitación de tus hijos para que no tengan un punto de vista provinciano?, ¿Por qué no llevar mitones violetas con todo tu ropero? o ¿Por qué no pedir a Elsa Schiaparelli un cinturón de celofán con tu nombre y teléfono?... ¿Por qué no...?

En definitiva, Vreeland, les sugería a las mujeres del medio Oeste norteamericano que dejaran de lado su aburrida indumentaria diaria y que aprendieran a ser ingeniosas y a hacer algo diferente por sí mismas.

Es en esta época cuando descubre a una joven actriz llamada Lauren Bacall a la que encumbra a la fama y a Richard Avedon, a quien acunó hasta llevarlo al cielo fotográfico.

En 1946 comentó que "El biquini es lo más importante que ha pasado en el mundo desde la bomba atómica". A Vreeland no le gustaba el enfoque común de la moda americana de los años 40. Detestaba los zapatos de tacón alto con correas, así como los vestidos realizados en crêpe de chine que las mujeres vestían incluso bajo el calor veraniego del país.



En 1963 comenzó su andadura como editora jefa para la revista americana VOGUE, que finalizaría en 1971. A Vreeland le divertían enormemente los años 60, porque sentía que la originalidad y la individualidad estaba siendo celebrada. El ideal de belleza estaba cambiando. Popularizó expresiones como "Beautiful People" y "Youthquake", este último término referido a los agitados años sesenta.

Durante su permanencia en la revista se afanó en crear las bases de una belleza más libre y descubrió a estrellas como Eddie Sedgwick, la gran musa del artista pop Andy Warhol, a quién también apadrinó; así como catapultó a la fama a modelos como Dovima, Suzy Parker, Twiggy, Veruschka, Marisa Berenson y Penelope Tree. Sus años en Vogue son recordados como de la más completa extravagancia. No importaba que la moda fuese de uso práctico, sino que sirviera para soñar.

Diana Vreeland con Pierre Cardin en 1982. Foto: Ron Galella

Pero su manifiesto detrás de los artificioso y lo fantástico le costó la violenta salida de Vogue a principios de los años 70, puesto que ningún empresario del mundo editorial iba a tolerar más excentricidades de esta mujer que exigía pisos enteros en los mejores hoteles de París a la hora de viajar para conocer las colecciones de moda de cada temporada, que disponía de un chofer a todas horas a su servicio o que no escatimaba en gastos para las producciones fotográficas de su revista.

Así que tras ser despedida de Vogue se convirtió en asesora del "Costume Institute of The Metropolitan Museum Of Art" en Nueva York en 1971.

Sus grandes exposiciones sobre el trabajo de Balenciaga, el atavío de los años 20 y 30, los ropaje de la Rusia Zarista, la vestimenta de la China, o de la "Belle Epoque", reforzaron la idea moderna de que la moda es un conjunto de comportamientos significativos que muestran los valores característicos de una época, y por tanto, digna de atención como expresión cultural.

En términos de su estilo personal, Diana amaba la elegancia simple de la ropa mezclada con manchas de color en los accesorios. Joyería exótica, sombreros y maravillosos zapatos se encontraban entre sus prendas favoritas de vestir.

En 1984, Vreeland escribíó su biografía en un libro llamado simplemente DV, en el que, entre otras cosas, explicaba como veía las revistas de moda. "Lo que estas revistas dieron fue un punto de vista. La mayor parte de las personas no tiene un punto de vista, ellos necesitan que se lo den, y lo que es más, lo esperan de tí... Debia de ser en 1966 o 1967, cuando publiqué este gran eslogan de moda: Este es el años del Hazlo Tú Mismo o Do It Yourself... Todas las tiendas del país llamaron para decir: "Mira, tienes que decir a la gente. Nadie quiere hacerlo ellos mismos. Ellos quieren una dirección y poder seguir a un lider".

Diana & Reed Vreeland-su estiloso y urbano marido con quien tuvo dos hijos, y cuya muerte en 1966 fue devastadora para ella- en Southampton Bathing Corporation a finale de los años 40.

Murió en 1986 a la edad de 86 años.

HARPER´S BAZAAR USA (1937-1962):

Lauren Bacall en Harper´s Bazaar, 1943

Harper´s Bazaar, 1948

Harper´s Bazaar, 1950

Harper´s Bazaar, 1956

Harper´s Bazaar, 1960

VOGUE USA (1963-1971):

Vogue USA, 1964

Vogue USA, 1965

Twiggy en Vogue USA, 1967

Algunas de las personas a las que conviertió en iconos de la época y que han perdurado hasta hoy día:

RICHARD AVEDON:

Richard Avedon (1923-2004) fue y es uno de los fotógrafos más prolíficos de la historia. Comenzó su carrera profesional en los años 50 realizando espléndidos trabajos para la revista Harper´s Bazaar, donde acabó convirtiéndose en Jefe de Fotografía. Posteriormente, colaboraría en otras revistas como Vogue, Life, Look y The New Yorker. Sin duda alguna, fue el gran fotógrafo de moda durante los años 1960 y 70.

Richard Avedon photographed by Irving Penn, 1978

En sus trabajos consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar con el mito de que las modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. Por el contrario, en sus fotografías, las modelos eran personajes libres y creativos en sus gestos dentro de escenarios dinámicos y bajo esquemas compositivos previamente decididos.

Harper´s Bazaar, 1965

"Dovima with Elephants con traje de noche de Dior, Cirque d´Hiver, Paris, France, 1955"

"Dovima with Sacha, con traje de Balenciaga, Café des Deux Magots, Paris, Agosto, 1955"

" Carmen con abrigo de Cardin, Place Francois-Premier, Paris, 1957"

"Shoe by Perugia, Place du Trocadéro, Paris, August, 1948"

"Art Buchwald (center) with Audrey Hepburn, Simone, and other luminaries, at Maxim´s in Paris, 1959". Fotos: The New Yorker

"Veruschka von Lehndorff con vestido de Bill Blass, New York, Enero 1967"

"Veruschka von Lehndorff con vestido de Kimberly, Nueva York, 1967 "

"Twiggy con peinado de Ara Gallant, Paris, 1968"

Twiggy & Richard Avedon

TWIGGY:

VOGUE USA, 1967

TWIGGY, nacida como Lesley Lawson en 1949 en los suburbios de Londres, se convirtió en un icono de la moda durante los años 60, llegando incluso a ser nombrada "Rostro del año 1966" por el periódico inglés Daily Express. Su singular look: pelo muy corto, rubio platino y engominado, con raya a un lado; fue una de sus características más rompedoras. Así como su especial forma de vestir: Vestidos cortos, minifaldas de Mary Quant, gafas grandes, pestañas postizas, ojos muy maquillados y medias a la altura de las rodillas, a rayas y de llamativos colores.

VOUE USA, Octubre 1967

A parte de estos detalles, su físico delgado y de eterna adolescente, así como su escasa estatura supuso una revolución, ya que hasta entonces los cánones de belleza tenían como modelo a mujeres de cuerpos curvilíneos, como el de la mítica Marilin Monroe. Algunas de las maniquís que décadas después han revivido el estilo Twiggy, son las modelos británica Kate Moss y la francesa Audrey Marnay.

A finales de los 60, decidió retirarse del mundo de la moda para dedicarse al cine en el que ha alcanzado reconocimiento internacional, llegando incluso a ganar dos Globos de Oro; y a la música grabando varios discos.

VOGUE USA, 60´S . Foto: Bern Stern,

VERUSCHKA:

La icónica modelo de los años 60 nació en 1939 en la Prusia Oriental. Modelo alemana, actriz y artista poseía una versatilidad camaleónica que hacía que sus sesiones de fotos fuesen realmente extraordinarias, hasta el punto de que Diana Vreeland, la editora de Vogue USA en ese momento, le dio carta blanca para crear historias de moda con su amante, el fotógrafo Franco Rubartelli.

Pero a pesar de haber trabajado en el mundo de la moda con los mejores fotógrafos del mundo, Veruschka nunca ha sentido un especial interés por esta industria, y no pasaría mucho tiempo para que decidiese transformarse en una artista que personificaba la liberación de la modelo hacia el punto de vista masculino. Así, comenzaría a trabajar en proyectos como el realizado con el pintor y escultor Holger Trülzsch en la década de los 70, donde la modelo pintaba su cuerpo y se fundía con el escenario fotografiado. (Pero a esto le dedicaré otro post..)

VOGUE USA, Enero 1965

VOGUE USA, 1968. Fotos: Franco Rubartelli. Estilista & Diseñador: Giorgio Di Sant´Angelo

VOGUE USA, Enero 1965. Caftan: Emilio Pucci

MARISA BERENSON:

Marisa Berenson, nacida en 1947 en Nueva York, es la hija de un diplomático americano descendiente de judíos; y de una dama de la alta sociedad italiana, hija de la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli. Marisa fue una destacada modelo a principios de los años 60, llegando a protagonizar varias portadas de importantes revistas como Vogue o Time. Ella era conocida como "La Reina de la Escena" ("The Queen of the Scene") por sus frecuentes apariciones en nightclubs y otros eventos sociales en su juventud, y era cariñosamente apodada por Yves Saint Laurent como "La chica de los setenta" ("The girl of the Seveties").

VOGUE USA, 1968

Finalmente, le dieron varios papeles en destacadas películas, como "Muerte en Venecia" de Luciano Visconti en 1971 o "Barry Lindon" de Stanley Kubrick en 1975.

Marisa Berenson con traje de Pucci, Años 60

Marisa Berenson, Sicilia, 1969

Marisa Berenson con traje de Yves Saint Laurent, Años 70

Marisa Berenson con traje de Halston. Foto: Henry Clark, 1969

MANOLO BLAHNIK:

Manolo Blahnik, el gran artista canario de los zapatos, nació en 1942 en las Palmas de Gran Canaria y comenzó su andadura estudiando Literatura y Arquitectura en la Universidad de Génova, Ginebra. Pero posteriormente se muda a París para estudiar Arte en la Universidad del Louvre. En 1970, se muda a Londres donde pronto consiguió un trabajo como fotógrafo en el Sunday Times. Y así, rapidamente se introdujo en el universo de la moda, haciendo amistad con personajes como Eric Bonam o Paloma Picasso, quien le presentaría en 1971 a Diana Vreeland, editora en ese momento de Vogue USA y la artífice del encauzamiento hacia su futuro como diseñador de zapatos.

APARTAMENTO DIANA VREELAND EN NUEVA YORK:

Este apartamento fue decorado completamente en rojo por Billy Baldwin, quien declararía que "Nunca había visto una exposición decorativa tan personal en muchos años". Lo que Vreeland quería era "Un lugar que se parezca a un jardín, pero un jardín en el infierno".

"Why don´t you" comenzó como una pregunta en una columna del Harper´s Bazaar y terminó siendo un libro en el que John Esten recoge todas las sugerencias decorativas y de moda de la editora: "Why don´t you? Bazaar Years".

Fotos: Lizzie Himmel para "Why don´t you" Ed. Universe

Fotos: Lizzie Himmel para "Why don´t you" Ed. Universe.

Aquí van algunos de sus consejos:

1. ¿Por qué no conviertes tu salón en un jardín rojo? Busca la tela más brillante (y de efecto infierno). Paredes, muebles y cortinas deben tener ese color. Abarrótala de todos tus recuerdos, libros, retratos, tesoros... Parece irreal pero le da un aspecto íntimo y muy misterioso.

2. ¿Por qué no te das cuenta de que con el negro siempre aciertas?, ¿Negro y blanco para decorar tu casa?. Siempre que te apetezca. Aunque sea en las paredes.

3. ¿Por qué no recorres los mercadillos de tu ciudad o las tiendas más inverosímiles que encuentres a tu paso?. Compra una piel de leopardo falsa para el suelo de tu baño y una de color beige para la silla de tu habitación. 4. ¿Por qué no pintas cada puerta del color de una flor diferente si tu casa es completamente blanca?. Aunque luego te canses. De eso se trata.

5. ¿Por qué no rehaces tu cama? Dale brillo y color. Tan sencillo como tapizar la cabecera de satén amarillo con mariposas volando bordadas en ella.

EDITORIAL HARPER´S BAZAAR USA MARZO 2009 inspirada en Diana Vreeland:

Photograph: Peter Lindbergh

Fashion Editor: Mary Alice Stephenson

Model: Sarah Jessica Parker

Por último, os dejo con algunas de sus frases que han quedado para la posteridad, y todas en rojo, su color. No las olvideís!!!

"No temas ser vulgar. Lo verdaderamente terrible es ser aburido y común"

"Demasiado buen gusto, aburre"

"Uno puede tener fantasía incluso cuando no se tiene nada más"

"La elegancia real está en la mente. Si la tienes, el resto viene sólo"

"La maniquí ideal no tiene por qué ser perfecta, ni bella, sino impregnar de alma los modelos"

"Siempre bebo una copa de champagne antes de tomar una decisión seria. O incluso antes de ir al dentista"